La Californie abrite à peu près tout (randonnée, plages, serpents à sonnette, la meilleure nourriture du pays, etc.). Une chose n’est pas là? Alligators (et marécages, mais la Louisiane peut les contenir).
Marais de Honey Island
Ma tante, qui vit en Louisiane depuis on ne sait combien de temps, m’avait auparavant proposé une belle aventure consistant à se lever tôt (pas vraiment mon fort) et à faire un road trip à une trentaine de kilomètres au sud-est jusqu’aux marais humides de Slidell, en Louisiane.
Le dessin? Un regard intime et personnel sur l’une des créatures les plus célèbres du Sud : les alligators.
Cela a été fait par Pearl River Eco-Tours, l’une des nombreuses sociétés de visites des marais offrant des informations historiques sur les zones humides des marais de Honey Island.
Avant le tournoi
de Marais de l’île au miel situé à environ 35 miles au nord-est de la Nouvelle-Orléans, dans ce qu’on appelle le “Deep South”.
Les excursions dans les marais ne sont réservées qu’avec les prix des billets à :
- Adultes : 25 $ (sans expédition/ramassage) ou 52 $ (avec expédition/ramassage)
- Enfants : 15 $ (sans expédition/ramassage) ou 32,50 $ (avec expédition/ramassage)
Étant le lève-tôt que ma tante est, nous choisissons la visite de 9h45 et attendons près des marais que le reste du gang se présente.
Alors que je me prépare mentalement pour un combat d’alligators, je tombe sur un panneau qui dit « Les alligators peuvent vous tuer ! Restez hors de l’eau !
Je me demande combien de pauvres âmes sont allées nager dans les marais avant que ces panneaux ne soient nécessaires…
Bientôt nous embarquons sur un bateau assez grand avec des rails à 360° et une housse à capuche sur le dessus. Ces bateaux peuvent apparemment accueillir jusqu’à 26 personnes, et le nôtre était définitivement à sa capacité maximale.
Visite des marais : 1re partie
J’ai oublié le nom de notre guide touristique, mais je vais préfacer ceci en disant qu’il était merveilleux et instructif avec une personnalité abondante, surtout quand il s’agissait de nourrir les alligators (mais plus à ce sujet plus tard).
Il nous donne d’abord un aperçu du marais Honey Island, qui couvre apparemment plus de 20 miles de faune protégée (c’est en fait l’un des marais fluviaux les plus protégés du pays).
Les créatures exotiques qui habitent les marais comprennent les alligators, les porcs sauvages, les tortues, les serpents, la sauvagine, les ratons laveurs, les aigles et les ours noirs (malheureusement, je n’ai pas vu d’ours ou de ratons laveurs, mais le nombre d’alligators était très élevé).
Honey Island tire son nom de la grande quantité d’abeilles dans la région (et elles habitent heureusement les périmètres des marais).
Nous nous dirigerons bientôt vers certaines des épaves de la catastrophe de l’ouragan Katrina, l’un des ouragans les plus meurtriers de l’histoire qui a fait plus de 1 800 morts.
Bien que plus de 10 ans se soient écoulés depuis que cet ouragan de catégorie 5 a frappé, il a laissé un impact durable sur l’environnement et les habitants du Sud.
Le guide nous informe ensuite qu’un alligator géant de 12 pieds nommé Elvis vit autour de ces parties de l’épave de l’ouragan Katrina.
Il essaie d’attirer son attention en criant, en sifflant et en offrant des guimauves en signe d’appréciation, mais Elvis est introuvable.
Quel dommage, j’adorerais caresser un alligator presque 3 fois ma taille.
Nous faisons un virage à 360° et descendons le marais à toute vitesse, avec de l’eau du marais (totalement sanitaire) qui m’éclabousse les yeux (Dieu merci pour le système immunitaire humain).
Notre guide voit un petit porteur devant nous, se fondant de manière imperceptible dans son environnement.
Il a utilisé les mêmes tactiques qu’avant (cris, sifflements, guimauves, sacrifice humain) pour attirer ces petits alligators, et disons simplement qu’ils ont mordu à l’hameçon facilement.
Plan principal de l’un des alligators, prêt à manger ces guimauves.
(Les guimauves, soit dit en passant, étaient toujours servies sur un poteau de 5 pieds de haut, avec des alligators sautant au-dessus de l’eau pour avoir une chance à cette collation convoitée).
Pourquoi les guimauves ? Les alligators mangent à peu près n’importe quoi, et les guimauves leur rappellent apparemment un certain type de créature / insecte (j’oublie lequel) et sont instinctivement attirés par la consommation de ces aliments, en particulier lorsqu’il y a du bruit (cris / sifflements).
Nous continuons à nous enfoncer plus profondément dans les marais ; Remarquez à quel point les eaux sont troubles. Si je n’avais pas su que j’étais en Louisiane, j’aurais peut-être confondu la région avec la rivière Milk Chocolate dans le film original de Willy Wonka.
“Les gens vivent vraiment ici?” Je pensais. Personnellement, je ne peux pas imaginer vivre dans un environnement aussi humide parmi des créatures potentiellement mortelles.
En fait, la plupart des gens qui vivent dans les marais vont régulièrement à la pêche (j’ai même vu un gars dans un joli petit bateau pêcher nonchalamment des alligators non loin de lui).
Une sorte de vieux pont, dont je doute qu’il puisse fonctionner (en fait, tous les bateaux de croisière dans le marais sont passés directement sous ce pont).
Un autre bateau au loin, à côté d’un arbre moussu.
Une jolie petite cabane isolée parfaite pour accueillir une grande famille.
Nous descendons plus profondément dans les marais, car je remarque pas mal d’oiseaux aquatiques exotiques, comme cette tortue ci-dessous, qui est apparemment assez rare.
Un petit alligator de 5 pieds sur le chemin de notre bateau, qui ressemble de loin à un mini hors-bord.
Le terrain a un peu changé lorsque nous avons fait un détour par le terrain boisé plus intime des marais, qui ressemblait à quelque chose d’un film d’un autre monde.
Visite des marais : 2e partie
La rivière de chocolat au lait se rétrécit tellement que le navire commence à rencontrer la vie végétale de notre environnement (avec une possibilité possible de serpents à bord).
Un autre alligator au loin, tapi nonchalamment le long du périmètre du marais.
L’une des meilleures parties de la visite des marais a été de voir les sangliers qui parcourent les eaux de cette zone boisée. Je suppose que je n’ai jamais assimilé les cochons à un environnement aquatique, surtout quand il y a des alligators à proximité.
Certains des cochons voulaient monter à bord de notre bateau, mais tout ce qu’ils ont eu, ce sont des guimauves.
Un autre sanglier, caché discrètement derrière des bâtons.
Arrêtons-nous et prenons un moment pour apprécier à quel point cette forêt est magnifique, si apaisante et paisible à vivre.
Nous nous dirigeons vers une région où notre guide touristique proclame son amour du homard et comment c’est un aliment de base dans la cuisine du sud. En fait, ce type a en fait un piège en forme de cage pour attraper des homards dans les marais.
Un gros plan de l’un des homards, que notre guide tenait avec désinvolture sans crainte d’être attaqué.
Nous revenons de la zone boisée à la civilisation – en quelque sorte.
D’autres alligators se sont approchés à ce moment (parfois par groupes de 2 à 4), avides de potentiels sacrifices humains.
Presque là…
Vous avez cet ami…
Atta garçon !
Habituellement, après que les alligators se soient gavés de guimauves, ils restaient autour du bateau (ils n’essayaient jamais de sauter ou de monter à bord).
Notre guide fait demi-tour alors que nous commençons à retourner à notre camp de base.
Un arbre poussant tout seul au hasard dans la rivière, que j’ai trouvé unique et intéressant.
Heureusement, l’humidité s’est un peu dissipée en début d’après-midi.
Une autre hutte au loin; Je me demande si quelqu’un s’en soucie?
Un petit effet d’éclaboussure du navire se déplaçant à pleine vitesse.
Construction à distance ; comment les ouvriers ont réussi à traîner tout cet équipement à travers les marais me dépasse.
Un groupe de 2 porteurs s’approchent de notre bateau.
Celui à ma droite avait définitivement plus faim alors qu’il passait rapidement à l’action.
Nous nous sommes sentis mal pour l’alligator sur la gauche, alors notre guide a eu la gentillesse de lui offrir une guimauve de participation.
Notre guide a également mentionné l’histoire du monstre des marais de Honey Island. La légende raconte qu’un homme nommé Harlan Ford a été la première personne à voir cette créature rare, qui est décrite comme un grand “singe-algator” gris aux yeux jaunes.
Il a chassé le monstre pendant les six années suivantes, trouvant quelques pistes à quatre doigts et capturant quelques images sur son appareil photo Super 8. Il a été accueilli avec scepticisme depuis (quelle surprise).
Voici la version Spark Notes de la “naissance” du monstre des marais :
Au début du 20e siècle, un train de cirque (transportant de nombreux types d’animaux de cirque différents) s’est écrasé dans les marais. La plupart de ces animaux sont morts dans l’accident, tous sauf les chimpanzés. Ces chimpanzés et alligators ont décidé que ce serait une excellente idée de se croiser et de s’épanouir : le monstre des marais est devenu leur enfant toujours aimant.
Bien que je n’aie pas eu la chance de voir le monstre des marais de première main, c’est toujours amusant d’entendre les histoires de légendes lointaines sur des monstres légendaires.
Réflexions générales
La visite entière a duré environ 2 heures et nous avons parcouru plusieurs kilomètres de marécages infestés d’alligators avec des créatures exotiques errant dans la périphérie.
Quelques notes sur la visite des marais :
- Ceux-ci sont totalement sûrs. Les alligators n’essaieront pas de monter à bord et il y a des garde-corps pour vous protéger des chutes par-dessus bord. Et non, vous ne pouvez pas nourrir ou caresser les alligators à moins que vous n’ayez plus besoin d’une de vos mains.
- Portez des vêtements légers. L’humidité en Louisiane est assez élevée, surtout le matin.
- Vous vous ferez éclabousser (un peu) lorsque le bateau partira à pleine vitesse
- Vous aurez un aperçu personnel de la faune marécageuse assez cool, alors soyez prêt pour ce gros plan.
Dans l’ensemble, il s’agissait d’une perspective éducative et perspicace sur le secteur “sud profond” de la Louisiane, où les alligators et les écrevisses règnent sur les marais de Slidell.
Mon seul regret ? Ne pas manger d’alligators (c’est du gombo de niveau supérieur juste là), mais il y a toujours la prochaine fois, n’est-ce pas ?
Allons-y! Je suis un rédacteur/rédacteur professionnel spécialisé dans les blogs de cuisine/voyage et les textes techniques/marketing. Mon objectif est de mettre en lumière certaines des randonnées et des lieux de voyage / de restauration les plus sous-estimés de la région de Los Angeles, mais je suis prêt à tout essayer: hors des sentiers battus, montagnes, hors des sentiers battus- pistes, etc… Quand je ne suis pas une abeille occupée, j’aime regarder des films/jeux vidéo et jouer avec ma boule de poils, Daisy.
Chasse Alligator Louisiane Prix
Le prix de la chasse à l’alligator en Louisiane varie en fonction de plusieurs facteurs tels que la taille de l’alligator, la durée de la chasse et les services inclus. Les prix peuvent aller de 1 000 à 5 000 euros en fonction de ces éléments. Il est recommandé de contacter des guides de chasse locaux pour obtenir des informations précises sur les tarifs.